2021 秋冬巴黎高定週

2021 秋冬巴黎高定週落幕。這可能是近幾年來受關注度最高的一季高定週了,因疫情被暫停的線下實體秀在這一季有大規模回歸,CHANEL、DIOR、Giorgio Armani Privé、Jean Paul Gaultier、Zuhair Murad 等品牌都舉行了邀請觀眾入場的實體秀,哪怕是以影片形式發布新作的品牌,也大多在巴黎安排了showroom。

總之,一切傳遞出秩序回歸的積極信號。

同時,Balenciaga時隔半個多世紀推出的首個高定係列,以及sacai的阿部千登勢為Jean Paul Gaultier打造的高定系列都在延遲一年後正式亮相,這些也為本季高定週引入了更多流量。

如今高級定制的世界基本上已經形成了兩個派系,背後是品牌截然不同的定位,一派以CHANEL、DIOR 為代表,專注於相對更真實的服裝;另一派則追求更戲劇化、藝術化的表達,像是Schiaparelli 和Viktor&Rolf,它們的作品較之於生活,反倒更接近舞台和博物館。

穩穩的美

你可以說這是一種保守的美,但這也是一種純粹的美,它們專注於服裝本身——面料、款式,而非概念。它們或許缺少變化,但也恰恰因此給予了人們逃離現實的安全感。

CHANEL

CHANEL 在新文藝復興建築風格的巴黎時尚博物館加列拉宮舉行了這次的高定秀,這裡幾個月前剛舉行了“嘉柏麗爾·香奈兒的時尚宣言”展。CHANEL 以往的固定場地——巴黎大皇宮早些時候剛剛開始了大規模整修工程,預計2024 年春季起才會逐步重新開放。

不難發現Virginie Viard 本季從印象派的畫作中汲取了靈感,CHANEL 合作的刺繡工坊的匠人們以精妙的技藝重現了印象派藝術家筆下轉瞬即逝的光影和凌亂的筆觸,同時,印象派的柔和色調也為CHANEL 本季高定係列奠定了基調。

Giorgio Armani Privé

老爺子在幾天前摔了一跤,傷得不輕,但他依舊精神矍鑠地出現在了人們面前。這個被命名為“Shine”的系列延續了品牌一貫優雅的風格,設計師從花園中捕獲了創作靈感,在設計中也能找到明顯線索:花朵造型被運用禮服裙上,明媚清新的配色讓人聯想到陽光下的花園,尤其是特別的金屬質感歐根紗,自帶炫目的光澤。

FENDI

這是Kim Jones 為FENDI 打造的第2 個高定係列,這次他的靈感來自“永恆之城”羅馬和帕索里尼的電影。FENDI Palazzo 附近的羅馬雕像、意大利的大理石、經典的螺旋紋飾、馬賽克、Pietra dura 寶石鑲嵌工藝等各種元素以具體或抽象的形式呈現在了服裝和珠寶上,極致優雅也極致華麗。

同時FENDI 也繼續了古董衣物再改造的實驗,比如本季有將皮草和織物換作真絲提花。

FENDI 也有推出男士高定

DIOR

DIOR 的秀場繼續帶來藝術家作品,本季秀場的牆面上呈現了法國藝術家伊娃·若斯潘(Éva Jospin)的作品《絲之室》(CHAMBRE DE SOIE)。

本季Maria Grazia Chiuri 希望藉助有真切觸感的面料帶給人們真實溫暖的體驗,這部分體現在大量的經典格紋單品和粗花呢單品上。

與這些質感紮實的服裝形成呼應的是一系列輕盈飄逸的仙裙,它們採用手工編織、羽毛刺繡、金銀絲線刺繡等工藝打造而成。比如壓軸的綠色刺繡羽毛禮服裙,上千片羽毛呈現了灌木林的效果,這來自DIOR 和LEMARIÉ 工坊的合作,由40 多位匠人合力打造。

Azzaro

一年前,Olivier Theyskens 出任Azzaro 藝術總監,可惜剛上任就碰到了疫情,這次的2021 秋冬系列是他上任後對外發布的最完整的一個系列。

整個系列可以用“極簡”和“閃亮”這兩個關鍵詞概括,前者體現在大膽又精妙的剪裁上,後者則體現在釘珠、水晶、亮片重工刺繡的面料上,它們共同塑造了一個性感又夢幻的系列。這是一個屬於派對的系列,一條完美的裙子不需要故事的包裝,相反,它能成為故事的一部分。

Azzaro 也有推出男士高定

T 台即舞台

相比追求烏托邦式的美,還有相當一部分品牌希望藉高定之名去表達、去實驗、去挑戰,去嘗試把服裝所限定的邊界再推一推。

Schiaparelli

我們或許已經可以說,Daniel Roseberry 救活了Schiaparelli,至少他已經將這家老牌時裝屋重新拉回了時尚主流舞台上。有了之前幾季的基礎,Roseberry 本季的發揮更加大膽自信,Schiaparelli 的超現實主義基因又一次被放大,服裝的傳統材質和形態在這個系列裡進一步被打破,用身體裝飾(強調)身體,用花朵重塑身體,整個系列誇張並激進。

Viktor&Rolf

正如這個系列的命名“THE NEW ROYALS”所透露的,Viktor&Rolf 這季靈感來自新一代的皇室成員,他們可能比任何一代都更渴望展示作為個人的真實感。與此同時,兩位設計師也提出了一個觀點:“時尚和君主制一樣,也有自己的等級制度、法院、權力聯盟以及國王和王后”,並且“兩者都需要上演一場秀,無論發生什麼,秀必須演下去”。綬帶上的文字也都和時下的熱點相呼應。

Maison Margiela

Maison Margiela 繼續以時裝電影的形式展示新作。John Galliano 邀請法國導演Olivier Dahan 執導拍攝了這次的影片《A Folk Horror Tale》,這是一個關於人、社群、時裝和自然的故事,充滿實驗性質的敘事,加上強烈的畫面,彷彿Galliano當年在DIOR 秀場的加強版。他還是那個最會講故事的時裝設計師。

另外,影片的前19 分鐘,John Galliano 還有親自出鏡解讀了本季的創作,並通過一系列系列幕後製作影像,帶大家對這個系列的理念和具體設計、工藝有更深入的了解。

Iris van Herpen

Iris van Herpen 本季邀請了法國的世界女子跳傘冠軍Domitille Kiger 展示了其中一款裙裝。外觀上看,它和整個系列保持了極高的統一度,但因為需要跳傘演繹,這對服裝的強度有很高的要求。這其實存在一個對刻板印象的消解——精緻珍貴的高定禮服不一定是弱不驚風、必須被小心照料,它也可以擁有接受疾風衝擊的韌勁。

這雖然是圍繞女性主義所做的表達,不過Iris van Herpen 沒有選擇直白標語或故弄玄虛的參考引用,而是藉助了設計和工藝的力量來實現的。

Jean Paul Gaultier

等了一年,阿部千登勢為Jean Paul Gaultier 打造的高定係列正式亮相了。據阿部千登勢透露,自己對Gaultier 的作品太熟悉了,甚至都不需要查閱檔案庫。至於這個系列的目標,她試圖在Gaultier 作品的基礎上融入更多sacai 的基因,使之更具現代感。

所以我們能在這個系列中清晰地看到兩個品牌各自代表性元素的組合,比如Gaultier 的條紋被sacai 的解構手法所重塑,但……它並沒有讓我們感受到真正的化學反應。

寫在最後

實際上,高定服裝無論是更實穿的還是走戲劇化路線的,它們都以各自不同的方式介入了我們的真實生活,前者是成為生活中的一部分,後者則反映了設計師對當下各類議題的直接討論。

在過去幾十年裡,“高定已死”悲觀論調時常被提及,但或許是這顆位於時裝皇冠上的明珠還在激流中尋找新的落腳點。

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