最近，CHANEL 和DIOR MEN 都為2022 早秋系列舉行了線下時裝秀，Balenciaga 則帶來了一場虛擬時裝秀，再加上早些時候Louis Vuitton 在邁阿密的大秀。常規時裝週日程外，一波密集的時裝秀掀起了一個小高潮。
在每年最主要的春夏和秋冬兩大系列外，不少品牌都還有早春度假和早秋兩個系列。這兩個系列沒有專門的時裝週，多數品牌都是以lookbook 的形式發布新作，但也有少數財力雄厚的品牌會選擇專門辦秀。
部分品牌，尤其是辦秀的品牌，通常是在12 月發布次年的早秋系列——放在9 月的春夏時裝周和次年1 月的秋冬男裝週之間，增加品牌曝光度。
Balenciaga 秋季22 系列：“遺失的錄影帶”
繼把夏季22 系列包裝成電影首映禮後，Balenciaga 在最新的秋季22 系列裡重現了上世紀90 年代的時裝秀。
90 年代應該是很多80 和90 後時裝愛好者心目中的“黃金時代”，Martin Margiela 和Alexander McQueen 等一批設計師以實驗性質的先鋒設計和景觀化的時裝表演塑造了那個時代充滿感染力的時尚文化。
但Balenciaga 是那個“黃金時代”的缺席者。80 年代末品牌剛被重啟，直到90 年代末Nicolas Ghesquière 入主前，Balenciaga 一直處於時尚行業的邊緣位置。而這一季，Demna 以一盤“遺失的錄影帶”（The Lost Tape）“填補”了Balenciaga 90 年代缺席的空白。
這條前互聯網時代風格的影片由導演Harmony Korine 拍攝，高度還原了90 年代時裝秀的台前幕後。秀場設計也讓人聯想到了Maison Martin Margiela 經典的1990 春夏時裝秀。
Maison Martin Margiela 1990 春夏時裝秀，攝影：Jean-Claude Coutausse
這條製作精良的短片無疑勾起了時裝愛好者們的懷舊情思，但它卻有一個巨大的穿幫點——頻繁甩過鏡頭的手袋，這是90 年代任何一場先鋒時裝秀上不會出現的場景。那些忙於和主流時尚“叫板”的小眾設計師品牌，還不需要也不屑於將負責盈利的手袋放上秀場。
CHANEL 2021/22 高級手工坊系列：一個新篇章
CHANEL 早秋系列的官方名稱是“高級手工坊系列”，最新2021/22 高級手工坊系列的靈感是品牌剛剛投入使用的全新高級手工坊中心le19M 大樓。
攝影：Chloe Le Reste
CHANEL 旗下擁有數十家歷史悠久的高級手工坊，包括大名鼎鼎的Lesage 刺繡坊、Lemarié 山茶花及羽飾坊、Desrues 服飾珠寶坊、Goossens 金銀飾坊、Maison Michel 製帽坊、Massaro 鞋履坊等。日前CHANEL 將這些手工坊集中到了由Rudy Ricciotti 操刀設計的全新現代化大樓裡。
為了慶祝這一時刻，CHANEL 2021/22 高級手工坊系列就直接是圍繞le19M 大樓展開。在創作這個系列的過程中，維吉妮·維婭（Virginie Viard）從le19M 大樓的建築風格里汲取了靈感，時裝秀也直接安排在了大樓裡。
CHANEL 還特別邀請REMEMBERS Studio 為系列製作了動畫影片。動畫通過8 位和CHANEL 合作密切的模特們的視角，帶大家暢遊le19M 大樓。
CHANEL 還安排了多位品牌形像大使和摯友帶探訪了le19M 大樓裡的多家高級手工坊，品牌官網呈現了相當豐富的物料，對這些高級手工坊感興趣的同學可以去看看。
DIOR 2022 秋季男裝系列：《在路上》
Kim Jones 帶著最新的DIOR 2022 秋季男裝系列回到了家鄉——英國倫敦，這也是DIOR 男裝秀首次在倫敦舉行。而有意思的是，這一季的靈感來自傑克·凱魯亞克的小說《在路上》。回家，卻選擇了演繹流浪的主題。
系列設計帶有明顯可辨識的美式風格線索，開秀和閉秀的造型都飾有《在路上》首版的封面插畫，整個系列足夠扣題。但Jones 的設計並不是帶回“垮掉的一代”的穿衣風格，而更多是對“垮掉的一代”精神和影響的浪漫回應，整個系列帶有人們對公路文學的熱愛里常見的浪漫濾鏡。
毫無疑問，Jones 的設計不屬於“垮掉的一代”，剪裁精緻的大衣、手繪裝飾的皮夾克、亮片刺繡的針織衫，這些不是迪安·莫里亞蒂們會穿的衣服，更多是精英視角對“在路上”生活的浪漫想像。
攝影：Andrea Cenetiempo
攝影：Sophie Carre
秀場佈景也值得專門講講。在上面的視頻裡可以看到，DIOR 用了近2 分半鍾展開《在路上》的手稿，這一流程似乎顯得過於冗長了。實際上，這是因為秀場的長卷並非電腦製作而是實物，這卷巨型手稿有整整120 英尺長（近37 米）——這也是《在路上》初版手稿的長度。
2001 年，《在路上》的手稿在佳士得拍出了接近243 萬美元的高價
Jones 的收藏家身份已經不是什麼秘密，他曾在多次採訪中聊到過個人收藏，去年他還給蘇富比做了一次策展人。他有非常豐富的藝術、時裝、家具和書籍藏品，藏書多達上萬冊，多到可以專門以“垮掉的一代”為主題辦展了。
這次和時裝秀一道，Jones 就帶來了一場個人收藏的書籍和手稿展，展品包括一份未發表的《奧德賽》手稿、凱魯亞克寫給母親的親筆家書、一本初版的《在路上》、凱魯亞克的私人藏書，還有尼爾·卡薩迪和艾倫·金斯堡等其他“垮掉的一代”代表人物的相關藏品，以及展示“垮掉的一代”和音樂、藝術界密切聯繫的藏品。
可惜這場展覽只在時裝秀當晚向看秀嘉賓做了開放。
Louis Vuitton 2022 春夏男裝系列：Virgil was here
一早之前，LV 就確定了將在2021 Art Basel Miami Beach 期間在邁阿密舉行時裝秀，展示早前通過創意影片發布的2022 春夏男裝系列。然而就在時裝秀前兩天，LV 男裝藝術總監Virgil Abloh 意外離世。但品牌很快決定按原計劃辦秀，並把這場時裝秀獻給Virgil。
這場秀在北京時間12 月1 日舉行，LV 臨時在時裝秀裡加入了向Virgil 致敬的環節。秀場立起3 層樓高的彩虹色Virgil 雕像——無論是彩虹色調還是巨型雕像，這都是Virgil 擔任LV 男裝藝術總監期間常常調用的元素。
LV 主席兼CEO Michael Burke 在秀前專門發表了一段講話緬懷Virgil。秀後LV 安排了無人機表演，在邁阿密的夜空拼出了“virgil was here”的字樣。種種細節都讓人動容。
12 月14 日，LV 發布了2022 早秋男裝系列。這個系列是Virgil Abloh 生前就已經完成的，目前無法確定這是不是他在LV 的最後一季作品。不出意外的話LV 會在明年1 月的巴黎男裝週發布2022 秋冬系列，Virgil 生前很可能已經開始了這個系列的創作。
至於Virgil 離世後留下的LV 男裝藝術總監的職位空缺，LV 方面還沒有公佈新人選，有傳言說Kanye West 將接任（這不會是真的吧），也有說品牌或將從內部提拔。
在時裝週日程外，場地、時間和形式的選擇都更加自由，最近的這幾場時裝秀都有了更多的看點可以留意和品味。
雖然因疫情影響，時裝秀仍然持續受到各方面的限制，但我們也看到了以Balenciaga 為代表的品牌化困難為機遇，在時裝秀的形式上調用了更多非常規的表達手段。
而這也是我們期待看到的：讓變化發生。變化不只是為了應對特殊時期的權宜之計，它可以推倒一些藩籬，引入新風。
