時裝周已完完全全進入到了互聯網模式，從秀場照片上傳網路的那一刻起，流行趨勢就已經開啟橫掃模式。
經典的品牌是能歷經時間的考驗，Raf Simons 雖然離開了，但 Dior 仍將走下去。這一季的Dior新裝由設計總監 Serge Ruffieux 和 Lucie Meier 操刀， 以55套設計向創始人 Christian Dior致意。
靠著笑臉包紅遍全球的 Anya Hindmarch，這一季在倫敦時裝周保留了經典元素，以八九十年代流行的電子遊戲為靈感，帶來一場極具趣味、輕鬆自在的時裝秀。
建立一個品牌是非常昂貴的，Bag Bar的獨特性在於它能讓顧客挑選手袋的大小和顏色，並用可更換的表面和紐扣裝飾，這讓Kate Spade大大看好訂製配件的巨大商機。
《時代週刊》在倫敦採訪了 Tom Ford ，和他探討了一些時尚業的問題，也有一些生活中的常識，包括什麼是好品味和壞品味，什麼是自信，如何看待創造一個體系等。
時尚必須要變得囊括萬象、兼收並蓄，才能滿足正不斷增長的讀者群。正如英國版《Vogue》主編Shulman本人說的那樣：“《Vogue》是大眾市場雜誌，永遠要比我們新潮的對手更‘新潮’。
紐約時裝周有明星撐場，至少熱鬧程度是足夠的，但精彩恐怕還真談不上。 品牌開啟即看即買模式，時裝周正在轉型而這也意味著市場的重新洗牌，有借機突起的，也必然有被衝擊受挫的，而改革則勢在必行。
在剛閉幕的斯德哥爾摩設計周上，iittala 和三宅一生這兩個挺“手作”的品牌就聯手推出了一個家居系列。iittala 這個有 131 年歷史的品牌如今已被芬蘭視為國粹，旗下的匠人門能以最精湛的手工技術生產出全世界最好的玻璃製品。
PUMA by Rihanna 果然是想用設計征服市場，不須用宣傳和 Yeezy Season 3 過招。行事高調的 Bad Girl Riri 如此低調辦秀，不知道是不是真有和貝嫂一樣朝向設計界發展的野心。