時裝界改革風起，按照慣例，明年二月開始的時裝周，應該是展示 2016 年秋冬服飾潮流的時間段，設計師提前拿出具有前瞻性的設計作品，買手和零售商們預訂後再生產，大概六個月後，作品才能掛上衣架，正式進入銷售流通環節。 不過，Rebecca Minkoff 準備打破陳規，在時裝周上直接展示當季春裝成衣系列。她的理由是：“不要指望客戶在六個月後還能記得住，並且尋找同樣的風格”。
事實上也是這樣，消費者早已“厭倦新造型出現在名人和社交媒體上，但是自己卻遲遲買不到”。快時尚品牌們也把衣服的設計、製造和流通週期縮短到極致，一旦設計師品牌的生產線和流通環節趕不上，它們就只有看著 H&M 和 ZARA 將“類似”的款式賣到大街小巷，而自己的產品卻剛剛掛進櫥窗。這種情況對於 Rebecca Minkoff 這類輕奢品牌來說，更是危險，它們缺少奢侈品用戶的忠誠度，同時又要保證跟上千禧一代的流行和喜好。
由於 Rebecca Minkoff 已經在今年 9 月展示了 2016 年春季系列，所以品牌還在想辦法解決這種“跨越式”發佈帶來的弊端，首要問題就是製造秀場的新鮮感。Rebecca Minkoff 希望邀請到“普通消費者”來觀秀，除了品牌的 VIP 客戶、零售商、時尚編輯外，還有一些從博客挑選出來的讀者。“秀上展示的產品將在 30-60 天內就可以買到，另外還有一些你們沒有見過的膠囊系列。”
站在零售商的角度，Neiman Marcus 高級副總裁兼時尚總監 Ken Downing 也支持 Rebecca Minkoff 的改變。如今的時裝發佈會不再僅僅面向編輯和買手，隨著 Instagram、Twitter 以及網路流媒體的深度參與，秀場的神秘感被打破，時裝與大眾之間的距離被縮短。“當消費者看到新衣服時，並不清楚是什麼季節的，她們看到了什麼，就想要什麼。”
當年以一款流蘇包快速走紅的 Rebecca Minkoff 在嘗試科技新事物上，倒也是走在眾多輕奢品牌的前端。2014 年，它們嘗試 Snapchat 裡的“閱後即焚”來直播秀場實況；還在 Instagram 上讓粉絲來投票決定設計款式的“生死”，以增強消費者的互動參與感。另外 eBay 還在 Rebecca Minkoff 的店舖安裝一面智能鏡子，打通網購與實體店的購物體驗。顯然，Rebecca Minkoff 十分清楚千禧一代流行什麼、又喜好什麼，而抓住她們的注意力，才能抓住了市場。
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