倫敦 V&A 博物館向時尚界傳奇人物致敬的特展，包括山本耀司、 Alexander McQueen，從沒令觀眾失望過。它們既能夠抓住觀眾感興趣的題材進行策展，又能將時尚提升到藝術賞析的層次，維持博物館高水準的品牌形象。 最近，V&A 博物館又鎖定了一位致敬對象，是有著「迷你裙之母」稱號的 Mary Quant。
這是近 50 年來關於這位革命性時尚設計師的首次國際回顧展，也是對 1960 年代倫敦街頭裝束（Swinging London），窄身及短小服飾大行其道現象的一次探討。
迷你裙之母 Mary Quant 的時尚養成之路
1934 年出生於威爾斯的 Mary Quant，16 歲時前往倫敦金飾學院學習繪畫，這為她日後的設計工作打下了很好的功底，畢業後在一家做帽子的工作室做設計。
當時英國女性的著裝風格還很傳統保守，衣服大多比較繁複，已經不能適應日漸加快的生活節奏。Mary Quant 嗅到了這個巨大的市場需求，開始探索屬於樂於接受新事物的年輕女性的時裝市場。
1955 年，年僅 21 歲的 Mary Quant 在倫敦國王街開了一家服裝店 Bazaar，包括其經典作品黑白相間的條紋裝和碎花裙都是那個時期的作品，當然最受歡迎的還是那些非常短小的迷你裙，個性活潑，契合年輕人崇尚個性解放的心態，迅速佔領了英國各大時尚雜誌的封面，後來迷你裙還演化成了超短的熱褲、皮褲等等流行單品。
她的名言是：「Good taste is death，vulgarity is life。」意旨品味要走向更通俗的大眾化。
1960 年美國旅行回來後，她又在 1962 年推出了專門為美國市場設計的服飾，還登上了美國版的《時尚》雜誌刊登，在美國市場反響不俗。
接著嬉皮文化的興起，Mary Quant 創造的個性張揚的倫敦街頭裝束，也影響了當時的流行文化風潮，伊麗莎白二世還為她授予了四等英國勛章，表彰其在時尚行業所做的貢獻。
2000 年，Mary Quant 選擇退休，將品牌賣給日本人，如今服裝線已經沒落，僅剩下化妝、護膚品系列在日本和英國市場比較受歡迎。
這次展覽將聚焦於 1955 至 1975 年間，展出超過 200 件 Mary Quant 的作品，包括設計師本人收藏以及當年顧客穿過的珍藏品，其中大部分作品從未公開展出過。
策展人 Jenny Lister 還在社交媒體上以 hashtag #WeWantQuant 眾籌展覽作品，只要是 Mary Quant 出品都有機會成為組成這次展覽時裝史的一部分。
目前，策展方的公開募集活動，正在尋找的物品包括：Quant 創立的 Bazaar 精品店於 1955-1960 年間出售的早期設計作品，早期的 PVC 實驗服裝，Wet 系列服裝，針織品，泳裝和配飾以及使用 Mary Quant Butterick 圖案製作的服裝等等。
在策展團隊看來，1960 年代之所以重要，正因為它是戰後第一批青少年進入社會的年代，但也意味著一大批有能力消費的青少年，他們的需求與上一代不再一樣，Mary Quant 正是當中的佼佼者。
展覽將於明年 4 月開幕，V＆A博物館也鼓勵更多人通過電子郵件 與它們聯繫，分享更多關於 Mary Quant 的作品和故事。
好奇心日報 圖片來源 / Creative Boom
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