V&A博物館策展 「迷你裙之母Mary Quant」還邀請大眾捐展品

倫敦 V&A 博物館向時尚界傳奇人物致敬的特展,包括山本耀司、 Alexander McQueen,從沒令觀眾失望過。它們既能夠抓住觀眾感興趣的題材進行策展,又能將時尚提升到藝術賞析的層次,維持博物館高水準的品牌形象。 最近,V&A 博物館又鎖定了一位致敬對象,是有著「迷你裙之母」稱號的 Mary Quant。

這是近 50 年來關於這位革命性時尚設計師的首次國際回顧展,也是對 1960 年代倫敦街頭裝束(Swinging London),窄身及短小服飾大行其道現象的一次探討。

迷你裙之母 Mary Quant 的時尚養成之路

1934 年出生於威爾斯的 Mary Quant,16 歲時前往倫敦金飾學院學習繪畫,這為她日後的設計工作打下了很好的功底,畢業後在一家做帽子的工作室做設計。

當時英國女性的著裝風格還很傳統保守,衣服大多比較繁複,已經不能適應日漸加快的生活節奏。Mary Quant 嗅到了這個巨大的市場需求,開始探索屬於樂於接受新事物的年輕女性的時裝市場。

1955 年,年僅 21 歲的 Mary Quant 在倫敦國王街開了一家服裝店 Bazaar,包括其經典作品黑白相間的條紋裝和碎花裙都是那個時期的作品,當然最受歡迎的還是那些非常短小的迷你裙,個性活潑,契合年輕人崇尚個性解放的心態,迅速佔領了英國各大時尚雜誌的封面,後來迷你裙還演化成了超短的熱褲、皮褲等等流行單品。

三位模特穿著Mary Quant設計內衣,拍攝於1966 © Otfried Schmidt/ullstein bild/Getty Images

 

她的名言是:「Good taste is death,vulgarity is life。」意旨品味要走向更通俗的大眾化。

1960 年美國旅行回來後,她又在 1962 年推出了專門為美國市場設計的服飾,還登上了美國版的《時尚》雜誌刊登,在美國市場反響不俗。

Mary Quant 迷你裙設計,拍攝者 Duffy, 1966 © Duffy Archive

接著嬉皮文化的興起,Mary Quant 創造的個性張揚的倫敦街頭裝束,也影響了當時的流行文化風潮,伊麗莎白二世還為她授予了四等英國勛章,表彰其在時尚行業所做的貢獻。

模特Ika 與Quant Mary 所設計的鞋子合影。1972 © Roger Jackson/Central Press/Getty Images

2000 年,Mary Quant 選擇退休,將品牌賣給日本人,如今服裝線已經沒落,僅剩下化妝、護膚品系列在日本和英國市場比較受歡迎。

Mary Quant 在其倫敦 Draycott Place 的公寓照

這次展覽將聚焦於 1955 至 1975 年間,展出超過 200 件 Mary Quant 的作品,包括設計師本人收藏以及當年顧客穿過的珍藏品,其中大部分作品從未公開展出過。

策展人 Jenny Lister 還在社交媒體上以 hashtag #WeWantQuant 眾籌展覽作品,只要是 Mary Quant 出品都有機會成為組成這次展覽時裝史的一部分。

目前,策展方的公開募集活動,正在尋找的物品包括:Quant 創立的 Bazaar 精品店於 1955-1960 年間出售的早期設計作品,早期的 PVC 實驗服裝,Wet 系列服裝,針織品,泳裝和配飾以及使用 Mary Quant Butterick 圖案製作的服裝等等。

在策展團隊看來,1960 年代之所以重要,正因為它是戰後第一批青少年進入社會的年代,但也意味著一大批有能力消費的青少年,他們的需求與上一代不再一樣,Mary Quant 正是當中的佼佼者。

展覽將於明年 4 月開幕,V&A博物館也鼓勵更多人通過電子郵件 與它們聯繫,分享更多關於 Mary Quant 的作品和故事。

好奇心日報      圖片來源 / Creative Boom

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