2018秋冬倫敦男裝周於1月6日正式開幕，在長達四天五十多場的時尚秀中再次看見其影響力。這次隨著 Dunhill轉戰巴黎，JW Anderson合併男女裝，越來越多大牌的缺席迫使倫敦男裝週日程較往年縮短一天，雖然大秀減少了，倫敦男裝周的影響力卻並沒有降低，本季一大批新興設計師嶄露頭角，展示了這座城市的時尚多樣性。
倫敦男裝周最新關鍵詞：數位化展示與扶持年輕設計師。
舊世界退出
倫敦男裝周曾經充斥著來自薩維爾街（Savile Row）老裁縫鋪的經典剪裁，這一季所有老式的東西不見蹤跡，從設計師品牌John Lawrence Sullivan那細長的Yakuza套裝，到Alex Mullins的扎染套裝，新一代的設計師掀起了更為大膽的風潮。在這場前衛剪裁的比拚中，曾獲得LVMH設計大獎的Grace Wales Bonner以圓滑的線條輪廓，以及西方剪裁與非洲主題的結合成為亮點。
新舊世界的交替在大牌的退出與新興設計師的登場中體現得更為明顯，倫敦男裝周已不再是大牌們留戀之地。 作為英國代表品牌，Burberry去年就宣告離場，轉而將男裝系列在2月的時裝周上與女裝合併展示，由此呈現的服裝系列也不再遵循刻板的性別劃分。
此外，西班牙奢侈皮具品牌Loewe藝術總監Jonathan Anderson的同名品牌JW Anderson選擇效仿Burberry，僅選擇2月的春夏和9月的秋冬兩季時裝周展示，男裝周不在考慮之列。
近年來，設計師已經接受了行業的數位化轉型，包括使用網站和社交網絡平台營銷及售賣最新服飾系列。龐克偶像Vivienne Westwood雖然令人激動地回歸了本季倫敦男裝周，但卻表示不會參加走秀，而是「通過電影和影像的形式」展示新系列。
針對這一現象，諮詢公司Mintel的分析師Samantha Dover在接受法新社記者採訪時表示：「男女裝合併以及數位化展示的策略不僅從成本上來說更划算，還能讓品牌呈現出更統一的形象，同時吸引新的觀眾。」
時尚博主Kristabel Plummer則認為，在對待走秀這件事上，設計師現在更加務實。她將這種行業變化稱為 「明智的商業決策」，並表示：「如果品牌現在已經不適合走秀，那麼一直延續這種傳統是沒有意義的。在充滿挑戰的消費環境中，提高靈活性和創新度是好事。」
Jonathan Anderson近日接受《衛報》採訪時表示：「品牌需要和世界同步發展，而今天世界運轉的速度非常快。」他補充說：「我們生活在內容時代，一張照片發到網上，瞬間就能傳到世界各地，但過不了一會兒，熱度就結束了。」
在多種因素影響下，本季倫敦男裝周有十多個品牌退出。
新一代登場
品牌的流失引發了人們對倫敦男裝周的擔憂，這個2012年才首度面世的時裝周是否能與米蘭、巴黎、紐約的同類型活動競爭？對此，主辦方的解決方案是引入更多年輕設計師，甚至還未曾嶄露頭角的本地設計師，為他們提供一個起步的平台，寄望於注入新鮮血液的倫敦男裝周能促進倫敦時尚產業繼續蓬勃發展。這一回歸時尚本源的舉動也使倫敦男裝周呈現出更年輕化的形象。
倫敦男裝周、倫敦時裝周等時尚活動的主辦方——英國時裝協會的首席執行官Caroline Rush在倫敦男裝周開幕式上表示：「設計師所體現出的多樣性證明了倫敦的活力和開放。」
英國時裝界的一大批新興設計師品牌在倫敦男裝周展示了最新系列，其中包括專注高級街頭服裝的Edward Crutchley，以及呈現大膽新龐克嘻哈風的Liam Hodges。Liam Hodges以格子呢長褲、超大套裝和拉鏈袖口搭配綠色頭髮，呈現出極具特色的強烈搖滾風格。
作為倫敦男裝周的一部分，在英國時裝協會創造的NEWGEN這一扶持新興設計師的平台上，Kiko Kostadinov和Grace Wales Bonner等舉辦了時裝秀。善於運用可回收材料的時尚先驅Christopher Raeburn以及設計運動裝的Astrid Andersen也加入了這一行列。Astrid Andersen在2月全面發佈女裝系列之前，將部分女裝融入本季男裝展示中，凸顯了無性別風格的重要性。
如今，英國時尚生態中最吸引人的關鍵元素就是前衛的年輕設計師。「倫敦最大的優勢是未經開發的天才設計師，媒體和零售商就是為了挖掘新的東西才來到這裡。」Caroline Rush認為在英國，Craig Green、Charles Jeffrey、Liam Hodges、Alex Mullins這些冉冉升起的時尚新星與Kent＆Curwen和Belstaff等有著優秀傳承的品牌，是支撐時尚產業發展並駕齊驅的兩股力量。
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