從雜誌上消失的奢侈品廣告預算都去了哪裡？
從《瑞麗時尚先鋒》到《外灘畫報》再到《iLook》，2015年中國數本時尚雜誌停刊，時尚雜誌的處境持續惡化。若要深究其原因，相信很多人的第一反應是廣告收入縮水。提供廣告監測資料資料的梅花網在今年2月發佈的《2014年服裝行業媒體投放報告》顯示，雜誌媒體所占的比例較上一年銳減了18.6%。
傳統時尚雜誌的讀者正在向線上流失，雜誌不再是唯一的、權威的資訊發佈管道，奢侈品公司一方面把更多的預算投放到公眾號、KOL（關鍵意見領袖）軟文和其他線上行銷上；另一方面，奢侈品公司在中國的光景大不如前，也在收縮廣告預算。
最近，英敏特諮詢公司發佈一份針對中國市場的報告《奢侈品行銷2015》，被訪者中有近一半（45%）的消費者更青睞觀看視頻瞭解新品上市。而在過去一年，我們也的確在諸如音樂流媒體的開機畫面、視頻網站的彈跳式廣告中看到更多奢侈品牌的身影。
但是根據英敏特的這份報告，時尚雜誌對中國消費者購買奢侈品的影響力其實仍然不小——近一半（51%）的20-24歲的女性消費者和46%的中等收入群體（家庭月收入在1.6萬元-1.9999萬元人民幣之間）更青睞時尚雜誌的行銷內容。
從Made in China到Design in China
中國設計師們從未像現在這樣，獲得如此多的關注，這不光是從全球影響力來說的，也是指整個中國國內時尚產業的現狀。
劉旻、王汁、班曉雪、上官喆、陳安琪、王逢陳、王天墨等這些出生年份橫跨1970年代至1990年代的青年人，通過各種管道在國際秀場上有了曝光，加之媒體的報導宣傳，最終積攢起名氣來。 北京、上海、深圳、杭州等各地舉辦起來的時裝周讓你突然意識到：原來中國獨立時裝設計已成氣候。與早些年純粹的走秀不同，近些年先後冒出的Showroom（時裝樣品展示廳）正試圖連接起T台和零售世界。
現實往往沒有看上去那麼美好。對於沒有後臺支持的獨立設計師而言，難處往往在於商業部分。不少設計師雖然憑藉出色的設計吸引來國際買手，卻不能在Showroom 現場提供到岸價、離岸價之類國際貿易的常用資料。
另外的一個現實困境在於，起步初期的設計師通常不會聘請專業公關公司，因而少有機會接觸到時裝雜誌拍攝服裝的要約。
還好有先後湧現出的的設計師選拔大賽和井噴式增長的買手店。連卡佛今年5月就在香港和上海兩城分別舉辦了一次“開放日”，以海選形式尋找最有潛力的設計新秀，並提供入駐連卡佛門店的機會。而買手店則讓越來越多消費者接觸和購買中國設計師品牌，其中包括棟樑、苔蘚、一尚門。更有意思的是，買手店消費人群正不斷年輕化，根據廣州買手店一尚門門店的觀察，75後和85後組成的中國設計師品牌的主力消費群體的確正在不斷擴大，而且新成員日漸年輕。
不管是奢侈品市場氣候的變化，還是本土設計師的崛起，時尚這個天生閃著金光的行業在全球化、數位化雙重驅動下正逐漸卸下壁壘，甚至主動親近普羅大眾。不論唱衰亦或看漲，中國仰望奢侈品的時代已然結束。
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