本季巴黎男装周甫落幕，各大品牌都卯足勁在內容、情境展現與剪裁上抓住話題，例如 : Rick Owens 端上秩序與混亂系列；Hermès服裝一如既往很穩重；壓軸的兩位非常有童真的設計師Thom Browne與 Walter Van Beirendonck傳遞出穿衣是一件好玩的事。
整理了巴黎男裝周精選10場大秀，分別來自Rick Owens、Hermès、Walter Van Beirendonck、Thom Browne、Dior、Raf Simons、Maison Margiela、Ann Demeulemeester、Yohji Yamamoto、Alexander McQueen、COMME des GARÇONS。
Rick Owens：秩序與混亂
秀場的邀請函是一個黑色的口罩，並且是有實用目的的，在東京宮的發布會上一陣陣彩色的煙氣伴隨著愛沙尼亞說唱歌手 Tommy Cash 的音樂瀰漫開來。
東歐的元素不止體現在秀場音樂，這一季的主題是巴別塔，Rick Owens 說這讓他想到了 Vladimir Tatlin 的“特塔林之塔（第三國際紀念塔）”，他說巴別塔象徵著“混亂”，而以特塔林之塔為代表的構成主義則像征著“秩序”。這是一個關於秩序與混亂對抗的系列。
Rick Owens 2019春夏巴黎男裝周
Hermès：重點是包
Hermès 的思路一直就是低調的服裝、高調的包，雖然其實手袋的設計也蠻低調，但那個造型、那個 logo 實在太深入人心，想低調也很難了。服裝一如既往很穩重，教科書般的配色，雖然也有年輕化的趨勢，但並沒有像 LV 那樣激進。
本季的手袋用漸變色高調了一回。
Walter Van Beirendonck：穿衣服應該是一件很好玩的事
看了穩重的愛馬仕，最後壓軸的是兩位非常有童真的設計師。
Walter Van Beirendonck 認為如今有太多設計師從 60、70、80 年代尋找靈感來進行創作，而他希望打造屬於這個時代的服裝。標誌性的骨架設計，這一季更多地用瞭解構的手法來呈現。根據設計師的介紹，等到這個系列正式上市以後，螢光色的骨架部分和服裝是可以分開購買的，可以供大家進行二次搭配創作。
另外，這一季在裝飾部分用到了大量搞怪的插畫、標語，還有瘋老頭自己的肖像照、肖像畫，配飾也有不少好玩的單品。
Thom Browne：我們長大了，但還是個孩子
在巴黎國立高等美術學院的秀場被佈置成了一個遊樂園，是屬於孩子或者說屬於侏儒的遊樂園，因為一切都很迷你。Thom Browne 為每個看秀嘉賓準備了一副彩色鏡片的眼鏡，還有一根棒棒糖。而整個系列的服裝、手袋、鞋子的設計也都充滿了童趣。
Thom Browne 再次玩起了前後呼應的遊戲，前 29 套造型與後 29 套造型一一呼應，前半部分是 oversize 的設計，就像是小孩子（或是侏儒）穿著正常成年人的服裝，而後半部分與前半部分設計很相似，區別就在於服裝的比例從 oversize 變得合身了。謝幕時，穿著對應服裝的模特手拉手排隊亮相（就像小時候學校組織郊遊時一樣）。
不少運動員和教練都信奉“進攻是最好的防守策略”，這句話放到時尚圈也適用。面對潮流、爆款，與其是跟在趨勢屁股後面模仿，不如去製造新的潮流。或許正是受到來自潮流圈的衝擊，逼出了設計師們更好的狀態。三十年河東，三十年河西，時尚行業沒有永遠的寵兒。
理想生活實驗室
