4月9日，MODE 上海服飾展「MODE Talks行業聚談」舉辦了一場題為《時尚亦是產業—從設計理念到企業利潤》的專題討論。
YYO 創始人、創意總監金媛媛 ，中國獨立設計師品牌 HAIZEN WANG 創始人王海震，瑞典快時尚巨頭H&M中國區採購總監許琦詩，以及Newel 創始人、洛杉磯時尚業有限責任公司中國事務總監張曉明從設計、採購、生產的各個環節，與觀眾分享了獨立設計師品牌和 H&M快時尚兩種不同經營模式的成功經驗。
王海震首先展示了倫敦時裝周期間在 Swiss Church 發佈的 2017秋冬系列的宣傳影片，本季他的設計主題是“移動”，整個秀場使用了大量的繩索、箱子，嘗試使用行為藝術的表現形式表達當今世界不斷運動、變化的趨勢。發佈會形式為 presentation，整個系列共 52件產品，秀場展示了15個款式。
此講座活動由華麗志與 Mode 上海一起合辦
對比之下，面向大眾市場的快時尚品牌 H&M 每一季有10多個系列，每個系列約有 500個新款式。
站在獨立設計師的角度，王海震認為，供應鏈的優化一直是自己關注的焦點。他介紹，自己設計概念形成需要兩個月時間。最初設計過程非常重視面料和成本。獨立設計師品牌的量產小，工藝費工夫，所以一些生產工廠不願意合作。因此，如何平衡量產和創意靈感成為了設計師需要考慮的重要議題。
而 H&M 集團為了緊跟競爭對手—西班牙快時尚巨頭 Inditex （Zara母公司）的步伐，計畫加大投入對供應鏈的改革。比如推行多品牌戰略，並經常與新銳設計師推出聯名合作系列，這些新設計師很多事歐洲設計學院的學生。（延伸閱讀 / H&M 將推出北歐極簡風新品牌 Arket）
金媛媛向其他三位嘉賓詢問了目前海外市場看待 Made in China（中國製造）的態度。王海震介紹，五年前，歐洲消費者在意服裝的產地，但現在中國製造同樣代表了很高的產品品質；消費者現在更看重的是產品的設計本身以及零售價。
許琦詩從 H&M 快時尚公司的角度，客觀分析了生產地選址對於快時尚企業的重大影響。這首先由目標市場的位置來決定。她舉例，如果一個品牌的主要市場在歐洲，那麼選擇在中國生產，無論是從物流、時間都將嚴重限制交貨的效率。
張曉明認為，中國目前在服裝的生產工藝等方面技術層面已經處於領先地位，但仍有巨大潛力。他公司所在在的城市美國洛杉磯擁有約 4000家服裝工廠，最大的工廠只有 300、400人，雖然人少，但相比中國工廠，他們的強勢在於打紙樣（technical design），這一過程是將設計師草圖落實到現實版式的重要一步。
討論的最後一個部分，幾位元大咖分別給新生代獨立設計師以下意見：
王海震：在設計前最優先考慮的是自己的目標市場，產品定價和面料的選擇，而不是一味講求天馬行空的設計。
許琦詩：獨立設計師品牌的設計不僅要講求美觀，更要突出實穿和暢銷，落實到如何獲得利潤。
張曉明：作為中國獨立設計師品牌要珍惜身在中國這樣龐大的需求市場，並將更多的本土文化精髓融入到品牌的設計中，同時不斷學習西方的設計技術，實現洋為中用。
以上文章出自於『 華麗志MODETALK』
圖片來源：MODE 上海服裝服飾展
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