2020春夏東京時裝週三大特點 年輕化、街頭化、實穿化

日本電商巨頭樂天(Rakuten)首度冠名贊助的東京時裝週(Tokyo Fashion Week)於本月20日落下帷幕。

與全球時裝週所呈現出逐步回歸成熟與真實相對,最新東京時裝週的趨勢關鍵詞是:年輕化、街頭化。整體而言,“日式時尚”主題貫穿整個時裝週,東京街頭的“古著文化(vintage culture)”也彰顯出其別具一格的特色與影響力,同時,不少品牌發布了更適合日常穿著的設計。

儘管金主依舊是電商巨頭,但從外資轉為本土企業,讓本屆東京時裝週能更大程度地呈現出日本獨特的時尚美學。如果東京時裝週能找到其獨特的定位,最大限度展現其特色,不失為擺脫“土氣”、“活力不足”等困境的有效方法。

時隔三年,日本搖滾巨星林佳樹(Yoshiki Hayashi)的和服品牌 YOSHIKIMONO再次為東京時裝週開場,因為蒞臨現場觀秀的人太多,直接導致大秀延後半小時。大秀的上半場主要是傳統和服,以及改良的露肩和服等裙裝,下半場則融入了《Blood Red Dragon(赤血飛龍)》、《進擊的巨人》等漫畫元素的和服。迎合當今的可持續發展趨勢,大秀上還展出了使用純天然染料的藍染和服。

日本獨有的街頭文化發展趨勢之一就是:古著(日文中同寫為“古著”,讀作Furugi),但日本的古著又完全不同於歐洲的經典復古風。在日本街頭潮牌的全盛時期,整個原宿的搭配方式都是設計師品牌+古著和改造後的二手服裝。這也熏陶和培養瞭如今一批擅長在現代風中融入DIY和街頭元素的新興設計師及其品牌,如設計師Hachi的新品牌Balmung,以及暫未公開設計師身份的品牌Bodysong。

茅野譽之(Takayuki Chino)的Cinoh、植木沙織(Saori Ueki)的Sreu、Lisa Pek 的Rito 等品牌的最新系列則更加生活化。通過展示品牌世界觀、產品的完整性和作品系列的整個構成,Cinoh、Sreu、Rito “安靜的”鋪設業務,呈穩步成長態勢。這三個品牌還實現了理念上的“全球化”——在設計過程中糅合升級再造(up-cycling)、生態意識等全球趨勢。

剛剛在紐約舉辦首場成衣時裝秀的Tomo Koizumi(小泉智貴)帶著夢幻絢麗的作品回到東京,新國際性項目FACE.AJ(Fashion And Culture Exchange. Africa-Japan)聯結了日本和非洲時尚界,這些新風都給東京時裝週帶來了鮮活的創造力,也能給時尚行業帶來新的靈感。

樂天表示,希望未來十年能夠繼續贊助東京時裝週。儘管首屆樂天東京時裝週缺乏了一些亞馬遜贊助時期的“高能”,辦秀品牌數量較上一季減少了10個,但顯然已經開始長期的轉變,最後結果如何,還要看新一代年輕設計師的發展、以及與樂天未來合作關係的演變。

值得注意的是,東京時裝週開始了轉變,但非徹底的變革。整體上,今年東京時裝週共計接待了1.5萬多名觀眾,也首度嘗試邀請公眾參與包括Tomo Koizumi 在內9個品牌的時裝秀以及官方派對,但日程安排依舊是一個有待解決的問題——東京時裝週的舉辦時間為10月14~20日,與韓國的首爾時裝週舉辦時間(10月14~19日)相撞,而不少日本較為成熟的品牌,已在東京時裝週之前舉辦了showroom 供買手訂貨。在對外開放度上,東京時裝周同樣顯得有些保守,更傾向於本土人士,且海外時尚博主的活躍度不高。

東京街頭文化的新氣象

1990年代,裡原宿讓東京街頭時尚受到全世界的關注,但近年來已是“日落西山”之勢。2017年,以經典街拍著稱的日本雜誌《Fruits》以一句“街頭再無酷小孩可拍”宣告停刊,也從側面印證了日本時尚行業青黃不接的困局。

但回到這一屆的東京時裝週,似乎有些不同,那群成長在日本街頭時尚黃金期的孩子們,成為了日本新一代的設計力量。比如說聯合辦秀的Balmung、Bodysong和Non Tokyo,而這場品牌聯合秀的背後,是Parco即將推出的品牌孵化項目“Next Age Parco”。

主打工業風和未來主義風,一手打造了Balmung的Hachi意圖通過設計探索城市與人類的關係,通過包裝材料等營造的層次感來展示獨特的設計。秀場上展示的服裝以DIY的形式穿戴,無關性別或外形體態,給人以全然的新鮮感。在社交媒體上,Balmung備受年輕一代的好評和支持,甚至還發展出了品牌的線上粉絲社區。可以說,線上世界已經成為時尚的新“街道”,與真實的東京同步更新。Hachi是去年Tokyo New Designer Fashion Grand Prix大獎得主。

第二次參加東京時裝週的Bodysong,自2012年創立以來也在不斷的探索東京這座城市,最新的2020春夏系列,品牌將主題選定為“即興發揮(improvisational)”,暗指東京街頭的新生代。最新的系列中,最亮眼的是工裝與牛仔的疊穿——寬大廓形和中性感,本次秀場的鞋履則為與Descente聯名的運動鞋系列。

以“Ai no senshi(愛的戰士)”為主題,市毛綾乃(Ayano Ichige)的Non Tokyo則在女裝系列中融入了亞文化元素。“Kawaii”元素加上軍事風和工裝,大概就是長大成熟後原宿女孩的街頭扮相吧。秀場的音樂和整體呈現也顯得童心未泯,看看模特們的裝扮,像不像從日漫中走出來的女英雄?

對日常穿著的升級再造

雖說Sacai之後日本少出知名設計師,但這次東京時裝週上出現了對摩登女郎有真正了解的設計師,如此前在巴黎女裝週辦秀的  Mame Kurogouchi。也正是這些極為專注於業務的品牌,展現出了極大的潛能,從東京時裝週“畢業”,晉升四大時裝週。(關於Mame,詳見《華麗志》:巴黎時裝週上的日本新生代設計力量:黑河內真衣子,岩井良太

在這一類型的品牌中,2016年創立的Seru以繁複精緻的古著再造獻出T台首秀。今年的巴黎時裝週,2017年獲得LVMH青年設計師大獎賽冠軍的Marine Serre憑藉極富未來主義的再造時裝引人注目,但植木沙織的最新系列不僅僅是升級再造。整個系列精緻又摩登,而原材料則是壓庫存的T卹、針織衫和牛仔。該系列呈瘦窄廓形,牛仔和蕾絲的拼貼很是吸睛,T卹、緞面,還有一條線條流暢綴有蕾絲的長裙。儘管Seru的產品線主要是進行一對一量身定制小批量生產,但品牌已經在中國香港的Harvey Nichols有售,此外還在擴展歐洲和亞洲市場的銷售渠道。

在日本已有不小名氣的Cinon最新系列中,茅野譽之在法式經典中融入自己的特色,具體包括:包邊的巴斯克襯衫,使用了棉、聚酯纖維等面料,還使用了品牌剛推出的再生面料。

由吉原秀明(Hideaki Yoshihara)和大出由紀子(Yukiko Ode)共同創立,2013年更名的Hyke則洋溢著濃郁的複古軍事風,本季保持一貫極簡利落的風格,巧妙的解構了軍裝,以達到概念和藝術效果。本季,品牌還宣布再次與德國運動巨頭adidas牽手,將adidas品牌經典的logo和運動元素與流蘇、褶皺結合,整個系列作品的廓形十分複雜巧妙。

艷麗鮮明

Tomo Koizumi(小泉智貴)上一季在紐約引起不小的轟動,這回在東京呈現了一場絢麗的大秀。設計師使用網紗和荷葉邊來詮釋夢幻的女裝,除了此前在紐約發布的作品之外,東京時裝週還新增了三款作品,儘管品牌目前還未拓展到成衣系列,但能給人以時尚和創意的樂趣。

小泉智貴此前是戲服設計助理和造型助理,在千葉大學就讀期間創立個人品牌,多位日本女演員和歌手都是其粉絲,他還打造了多款定制戲服。紐約時裝週期間,他用色彩豐富的褶皺裙營造出一個奇幻世界。

 FACE. AJ項目環節,多位非洲設計師展示了他們獨特的風情,以及對顏色的現代化詮釋。2019 LVMH青年設計師大獎賽冠軍Thebe Magugu及其同名品牌使用傳統的非洲面料設計製作現代化輪廓的時裝,尼日利亞設計師Kenneth Ize及其同名品牌則呈現了一個顏色豐富、剪裁巧妙的作品系列。肯尼亞設計師Anyango Maphinga及其同名品牌的展示期間,身穿褶皺裙的模特們進行了一場激奮人心的表演。藤田哲平(Teppei Fujita)及其男裝品牌sulvam這一季使用了來自Kenneth Ize系列的手織面料。

除了東京時裝週, 參與 FACE.AJ 項目的品牌還會參與在尼日利亞首都拉各斯舉辦的時裝週—— Lagos Fashion Week。

東京時裝週期間,19號颱風襲擊日本造成慘重的損失。TAKESHI OSUMI和吉井雄一(Yuichi Yoshii)共同創立的  Mistergentleman在最後時刻決定更換秀場的終曲,換為穿有十種顏色的樂團表演。兩位設計師表示:“我們想通過時尚傳達一些正能量。”

Tokyo Fashion Award

2015年,東京時裝週設立 Tokyo Fashion Award 獎項,每年選出六個有潛力進軍國際市場的日本品牌,支持其進行海外擴張。這些品牌將在巴黎時裝週期間在 showroom.tokyo 開設品牌的showroom,同時還能與知名買手進行商務洽談,將業務擴展至全球。

第六屆Tokyo Fashion Award 的獲獎名單為:

  • Re:quaL≡ 的土居哲也
  • meanswhile 的藤崎尚大
  • YUKI HASHIMOTO 的橋本祐樹
  • IHNN 的印致聖
  • SHOP 的大木葉平和 Miriam Sanz
  • FUMIE TANAKA(2020SS之前的品牌名為The Dallas) 的田中文江

英文網站Fashion Network、日文網站Fashionsnap、《華麗志》歷史報導

圖片來源:東京時裝周官網

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