時裝產業面對日新月異的世界，品牌不得不使出策略大轉彎以求提振銷售。 根據 Fashionista報導，包括CAA 在內的幾家好萊塢藝人娛樂公司，都被時尚大咖爭來爭去，Diane von Furstenberg、Heidi Klum等人都希望能為時尚嵌入娛樂資源。和法國的某些保守的老牌時裝屋相比，這些開放派相信，明星、電影、電視和社交媒體的整合運作，能帶來巨額的收益，何樂而不為？
現在的Moschino每一季都噱頭十足。這和品牌的創意總監 Jeremy Scott 娛樂化的策略不無關係，他 大玩Kuso風格，Kuso的意思就是惡搞和“爛遊戲認真玩”。 在和芭比娃娃、麥當勞、某個潔廁靈大牌合作完後，義大利品牌Moschino在年輕人的嘴裡和社交媒體上越來越有討論度了。Moschino的門店開始出現一種精緻版迪士尼周邊店的熟悉感。
創意總監 Jeremy Scott近日和娛樂公司WME-IMG 簽約了，表面上的合作契機是6月要在洛杉磯開幕的2017男裝春夏系列發佈會和2017女裝度假系列。但更深層次的合作意義在於，覬覦IMG的娛樂資源，身為美國最大的娛樂公司之一，手裡握著一線的電影劇本、舞臺劇、電視節目和明星。而Scott 想要的正是 Moschino在娛樂圈的繼續深耕。
Scott 認為未來提振Moschino銷售重點之一就是塑造明星設計師。 如果設計師自己就是個網紅，通過社交媒體的威力，那一定能為品牌帶來更多爆款。除此以外，識時務地搭上流行文化的順風車也是製造銷售額的利器。Scott是個賣座的設計師，音樂、卡通、速食、廚具，Scott 都愛。對品牌的業績來說，他十分負責。但品牌的可持續性也同樣值得擔憂。
藝術來自於生活，但事實上創意現在似乎越來越難高於生活了。當穿著芭比娃娃套裝的 Moschino 女孩走在街上，一眼就被人識破是2015年的舊款，整個人都會變成一個移動的舊日曆。就算銷量在2015年暴漲，也很難保證2017年還有人想繼續穿它。另外，Moschino 似乎不再強調時裝的品質了，它花了太多精神在玩概念上面。
大家都忘了在這個更新換代、喜新厭舊的年代，推陳出新的設計師品牌一個接一個，一時火真的不算什麼。但又有什麼用呢，Moschino 的母公司 Aeffe集團依然對這位創意總監很滿意，稱讚他復興了品牌，他到來後的第一個財年2014年，Moschino 的銷售額就增長了6.9%，扭轉了曾經虧損的狀況。
然而，經典似乎在遭到破壞。相信很多人已經不記得Moschino的曾經面貌了，它曾有著怎樣的有趣且詼諧，那種叛逆的義大利精神裡還帶著優雅，一切恰到好處。在 Scott 入職的2013年10月前，Moschino 的畫風還是從細節處見真章的。而現在的Moschino要注意衣服上處處都是細節，這其實恰好意味著它們根本沒有細節。
在這艱難的時代，做生意賺快錢，策略談不上對或錯。對於消費者而言，大家都在承擔這些時裝策略轉變下所乘載的風險。
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