很多人覺得2016紐約春夏時裝周有了很多新氣象，比如紀梵希首次打破傳統將票提供給1200名廣大公眾等。這些舉動現在看來並不是某個品牌想要博得眼球的個例，因為近日面向公眾可能就是時裝周的未來。眾所週知，時裝行業目前從秀場、訂貨會再到零售通路和顧客的通路鏈條拉得過長，不僅耗盡設計師的精力，也讓很多獨立設計師品牌經營困難，行業內怨聲載道，致使這種固有模式眼下面臨挑戰。
設計師、零售商，幾乎每個人都在抱怨時裝秀。因為社交媒體的存在，有些東西不再正確了，這讓人們迷惑。” CFDA的主席 Diane von Furstenberg説消費者們在Instgram或網站上看得到全套裝備，然後去了門店，結果發現六個月內都買不到看上的東西。這樣做的結局是只能便宜了抄襲者。
在這樣的局面下，美國時裝設計師協會 CFDA，希望通過調研整理一份報告，意在修正時裝周現存的種種問題。波士頓諮詢公司將在黑色星期五後，進行為期7周的調查，這不會影響到明年2月的時裝周。
就現在公佈的資訊來看，這種調研可能會探索出一條改革路徑，讓設計和零售、以及交付之間的關係更加緊密。
“我們有了一些想法，每個人都感到讓秀變成消費者導向應該是個好主意。” Furstenberg説。
目前整體的操作方案還沒有形成，時裝界對此還沒有理清頭緒，因為看似所有事情都需要重新建立。CFDA近日還準備和負責時裝周的製作公司IMG會面討論一些未來的可能性，因為人們都發現現在的時裝秀越來越變得娛樂化，那裏面可能藏著很多商機。
但是不破不立，要改變傳統不是那麼容易的。雖然調查中95%的人都贊同改變現有體系，但一些人依然對此懷有悲觀情緒，“很有可能最後什麼都沒改，還是一樣。”
目前贊成改革的觀點主要分為兩派。一是品牌可以開放一些小型的陳列室給媒體和買家，讓他們直接近距離報道和下單。然後舉辦大型時裝秀面向消費者，只邀請公眾來看。
第二個方案是可以保持大秀日期不變，但不再2月發佈冬裝、9月發佈來年春裝了，簡單來説就是是什麼季節就發佈什麼系列。對於日期和秀季的觀點，波士頓諮詢公司也提出了一些自己的看法，認為是否可以把時間更改為每年的6月和1月，這樣更符合市場環境，因為多家零售商的數據表示，這兩個月的消費者是最活躍的。這樣做還有一個好處，就是女裝的發佈日期和男裝相近，如此一來，通路和分銷都會更加方便。
也許不久的將來，時裝業的商業模式真的會迎來大洗牌。現在，已經有一些樂於挑戰的先鋒開始嘗試轉型，比如Thakoon，採用“即秀、即看、即買、即穿”的零售模式。而Rebecca Minkoff也隨後成為了最新一位反思時裝周的設計師，她最近宣佈她將在紐約時裝周之前就先發佈自己的春季系列，並將在時裝周上開放30%-50%的席位給消費者。雖然這只是小小的改變，但也很可能成為投入湖面的石頭，一時間激起千層浪。光是上周，就是Thomas Tait、Proenza Schouler等好幾位設計師宣佈決定探索新未來了。
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