2020春夏東京時裝週三大特點年輕化、街頭化、實穿化

日本電商巨頭樂天（Rakuten）首度冠名贊助的東京時裝週（Tokyo Fashion Week）於本月20日落下帷幕。

與全球時裝週所呈現出逐步回歸成熟與真實相對，最新東京時裝週的趨勢關鍵詞是：年輕化、街頭化。整體而言，“日式時尚”主題貫穿整個時裝週，東京街頭的“古著文化（vintage culture）”也彰顯出其別具一格的特色與影響力，同時，不少品牌發布了更適合日常穿著的設計。

儘管金主依舊是電商巨頭，但從外資轉為本土企業，讓本屆東京時裝週能更大程度地呈現出日本獨特的時尚美學。如果東京時裝週能找到其獨特的定位，最大限度展現其特色，不失為擺脫“土氣”、“活力不足”等困境的有效方法。

時隔三年，日本搖滾巨星林佳樹（Yoshiki Hayashi）的和服品牌 YOSHIKIMONO再次為東京時裝週開場，因為蒞臨現場觀秀的人太多，直接導致大秀延後半小時。大秀的上半場主要是傳統和服，以及改良的露肩和服等裙裝，下半場則融入了《Blood Red Dragon（赤血飛龍）》、《進擊的巨人》等漫畫元素的和服。迎合當今的可持續發展趨勢，大秀上還展出了使用純天然染料的藍染和服。

日本獨有的街頭文化發展趨勢之一就是：古著（日文中同寫為“古著”，讀作Furugi），但日本的古著又完全不同於歐洲的經典復古風。在日本街頭潮牌的全盛時期，整個原宿的搭配方式都是設計師品牌+古著和改造後的二手服裝。這也熏陶和培養瞭如今一批擅長在現代風中融入DIY和街頭元素的新興設計師及其品牌，如設計師Hachi的新品牌Balmung，以及暫未公開設計師身份的品牌Bodysong。

茅野譽之（Takayuki Chino）的Cinoh、植木沙織（Saori Ueki）的Sreu、Lisa Pek 的Rito 等品牌的最新系列則更加生活化。通過展示品牌世界觀、產品的完整性和作品系列的整個構成，Cinoh、Sreu、Rito “安靜的”鋪設業務，呈穩步成長態勢。這三個品牌還實現了理念上的“全球化”——在設計過程中糅合升級再造（up-cycling）、生態意識等全球趨勢。

剛剛在紐約舉辦首場成衣時裝秀的Tomo Koizumi（小泉智貴）帶著夢幻絢麗的作品回到東京，新國際性項目FACE.AJ（Fashion And Culture Exchange. Africa-Japan）聯結了日本和非洲時尚界，這些新風都給東京時裝週帶來了鮮活的創造力，也能給時尚行業帶來新的靈感。

樂天表示，希望未來十年能夠繼續贊助東京時裝週。儘管首屆樂天東京時裝週缺乏了一些亞馬遜贊助時期的“高能”，辦秀品牌數量較上一季減少了10個，但顯然已經開始長期的轉變，最後結果如何，還要看新一代年輕設計師的發展、以及與樂天未來合作關係的演變。

值得注意的是，東京時裝週開始了轉變，但非徹底的變革。整體上，今年東京時裝週共計接待了1.5萬多名觀眾，也首度嘗試邀請公眾參與包括Tomo Koizumi 在內9個品牌的時裝秀以及官方派對，但日程安排依舊是一個有待解決的問題——東京時裝週的舉辦時間為10月14～20日，與韓國的首爾時裝週舉辦時間（10月14～19日）相撞，而不少日本較為成熟的品牌，已在東京時裝週之前舉辦了showroom 供買手訂貨。在對外開放度上，東京時裝周同樣顯得有些保守，更傾向於本土人士，且海外時尚博主的活躍度不高。

東京街頭文化的新氣象

1990年代，裡原宿讓東京街頭時尚受到全世界的關注，但近年來已是“日落西山”之勢。2017年，以經典街拍著稱的日本雜誌《Fruits》以一句“街頭再無酷小孩可拍”宣告停刊，也從側面印證了日本時尚行業青黃不接的困局。

但回到這一屆的東京時裝週，似乎有些不同，那群成長在日本街頭時尚黃金期的孩子們，成為了日本新一代的設計力量。比如說聯合辦秀的Balmung、Bodysong和Non Tokyo，而這場品牌聯合秀的背後，是Parco即將推出的品牌孵化項目“Next Age Parco”。

主打工業風和未來主義風，一手打造了Balmung的Hachi意圖通過設計探索城市與人類的關係，通過包裝材料等營造的層次感來展示獨特的設計。秀場上展示的服裝以DIY的形式穿戴，無關性別或外形體態，給人以全然的新鮮感。在社交媒體上，Balmung備受年輕一代的好評和支持，甚至還發展出了品牌的線上粉絲社區。可以說，線上世界已經成為時尚的新“街道”，與真實的東京同步更新。Hachi是去年Tokyo New Designer Fashion Grand Prix大獎得主。

第二次參加東京時裝週的Bodysong，自2012年創立以來也在不斷的探索東京這座城市，最新的2020春夏系列，品牌將主題選定為“即興發揮（improvisational）”，暗指東京街頭的新生代。最新的系列中，最亮眼的是工裝與牛仔的疊穿——寬大廓形和中性感，本次秀場的鞋履則為與Descente聯名的運動鞋系列。

以“Ai no senshi（愛的戰士）”為主題，市毛綾乃（Ayano Ichige）的Non Tokyo則在女裝系列中融入了亞文化元素。“Kawaii”元素加上軍事風和工裝，大概就是長大成熟後原宿女孩的街頭扮相吧。秀場的音樂和整體呈現也顯得童心未泯，看看模特們的裝扮，像不像從日漫中走出來的女英雄？

對日常穿著的升級再造

雖說Sacai之後日本少出知名設計師，但這次東京時裝週上出現了對摩登女郎有真正了解的設計師，如此前在巴黎女裝週辦秀的 Mame Kurogouchi。也正是這些極為專注於業務的品牌，展現出了極大的潛能，從東京時裝週“畢業”，晉升四大時裝週。（關於Mame，詳見《華麗志》：巴黎時裝週上的日本新生代設計力量：黑河內真衣子，岩井良太）

在這一類型的品牌中，2016年創立的Seru以繁複精緻的古著再造獻出T台首秀。今年的巴黎時裝週，2017年獲得LVMH青年設計師大獎賽冠軍的Marine Serre憑藉極富未來主義的再造時裝引人注目，但植木沙織的最新系列不僅僅是升級再造。整個系列精緻又摩登，而原材料則是壓庫存的T卹、針織衫和牛仔。該系列呈瘦窄廓形，牛仔和蕾絲的拼貼很是吸睛，T卹、緞面，還有一條線條流暢綴有蕾絲的長裙。儘管Seru的產品線主要是進行一對一量身定制小批量生產，但品牌已經在中國香港的Harvey Nichols有售，此外還在擴展歐洲和亞洲市場的銷售渠道。

在日本已有不小名氣的Cinon最新系列中，茅野譽之在法式經典中融入自己的特色，具體包括：包邊的巴斯克襯衫，使用了棉、聚酯纖維等面料，還使用了品牌剛推出的再生面料。

由吉原秀明（Hideaki Yoshihara）和大出由紀子（Yukiko Ode）共同創立，2013年更名的Hyke則洋溢著濃郁的複古軍事風，本季保持一貫極簡利落的風格，巧妙的解構了軍裝，以達到概念和藝術效果。本季，品牌還宣布再次與德國運動巨頭adidas牽手，將adidas品牌經典的logo和運動元素與流蘇、褶皺結合，整個系列作品的廓形十分複雜巧妙。

艷麗鮮明

Tomo Koizumi（小泉智貴）上一季在紐約引起不小的轟動，這回在東京呈現了一場絢麗的大秀。設計師使用網紗和荷葉邊來詮釋夢幻的女裝，除了此前在紐約發布的作品之外，東京時裝週還新增了三款作品，儘管品牌目前還未拓展到成衣系列，但能給人以時尚和創意的樂趣。

小泉智貴此前是戲服設計助理和造型助理，在千葉大學就讀期間創立個人品牌，多位日本女演員和歌手都是其粉絲，他還打造了多款定制戲服。紐約時裝週期間，他用色彩豐富的褶皺裙營造出一個奇幻世界。

在 FACE. AJ項目環節，多位非洲設計師展示了他們獨特的風情，以及對顏色的現代化詮釋。2019 LVMH青年設計師大獎賽冠軍Thebe Magugu及其同名品牌使用傳統的非洲面料設計製作現代化輪廓的時裝，尼日利亞設計師Kenneth Ize及其同名品牌則呈現了一個顏色豐富、剪裁巧妙的作品系列。肯尼亞設計師Anyango Maphinga及其同名品牌的展示期間，身穿褶皺裙的模特們進行了一場激奮人心的表演。藤田哲平（Teppei Fujita）及其男裝品牌sulvam這一季使用了來自Kenneth Ize系列的手織面料。

除了東京時裝週，參與 FACE.AJ 項目的品牌還會參與在尼日利亞首都拉各斯舉辦的時裝週—— Lagos Fashion Week。

東京時裝週期間，19號颱風襲擊日本造成慘重的損失。TAKESHI OSUMI和吉井雄一（Yuichi Yoshii）共同創立的 Mistergentleman在最後時刻決定更換秀場的終曲，換為穿有十種顏色的樂團表演。兩位設計師表示：“我們想通過時尚傳達一些正能量。”