事實上，早在去年12月，國內時裝評論人唐霜就在一篇名為《Vetements狂打折，潮牌已經不潮了嗎？》的文章中指出，這不是Vetements一個品牌的問題。“這是當今時裝工業中高級時裝潮牌化的共同問題。一旦無法開拓出一個更廣闊的空間，沉澱為一種得以永久存續的時裝風格和審美，它們就逃脫不出酷的保質期。三五年間，速紅、速死，當新鮮感和活力消退，喜新厭舊的市場就馬上轉下了下一個爆點。”
相似的還有Kanye West的Yeezy。在飢餓行銷和主打「酷文化」這一點上，Vetements和Yeezy如出一轍。
Yeezy的高利潤一直被視為一門投資生意，然而，轉折點發生在去年11月，新款adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey正式發售後參與抽籤的消費者都順利中籤入手，據公開數據查詢，雖然adidas官網上的黃色配色已經售罄，但是最新發售的Grey灰色款在發售五天後仍未售罄。由於adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey發貨量增加，其在二手轉售市場上的成交價格創下新低，被稱作史上最便宜的椰子鞋，甚至有消費者調侃該鞋配色為「Yeezy 倒閉配色」。
在今年剛過去的 4 個月時間裡，adidas Yeezy與Yeezy Season的話題度整體呈現雙雙下滑趨勢。據潮流媒體Hypebeast報導， adidas Yeezy 在今年時裝週期間聲量一度被 adidas Originals Yung 1 蓋過，而 adidas Yeezy Boot 350 V2 則只見新配色甚至引來停產傳聞，而Yeezy Season則延續著每一季雷同的設計風格。
Kanye West近來在Twitter上頻繁的不當言論也為Yeezy的未來發展帶去了不確定性。近日他在接受TMZ 採訪時，聲稱400年來的奴隸制度是一種選擇，以此否認受奴役者百年來的抵抗。美國社交網站Care2 隨後就其不當言論組成請願小組讓adidas集團立刻停止銷售Yeezy系列並斷絕與Kanye West 的合作。
近日，他還就Yeezy設計團隊成員抄襲他人作品一事在Twitter上道歉，稱該員工已經被Yeezy開除。 而就在Yeezy未來尚不明朗的時候，Kanye West又在Twitter上宣佈，Yeezy已經聘用Gap的前供應鏈主管Deborah Palmer Keiser以降低產品定價，並正在計畫擴充團隊，預計今年將僱用160名員工，其估值也將突破 10億美元。目前Yeezy公司業務已經包含食物、住所、媒體和教育，除此之外，Yeezy還是家風投公司，已經投資了三家公司。
他還發佈一系列推特聲稱得益於 Yeezy 系列的成功，自己已經超越籃球運動員Michael Jordan成為在運動鞋領域賺錢最多的人，且Yeezy 未來會成為人類歷史上最大的服裝公司。但 Cowen 零售分析師 John Kernan 則表示其言論並不具有可信度。
在一系列潮牌亂象中人們發現，正如潮流品牌難以自圓其說其品牌核心，當前各種潮流品牌也陷入了言行不一、反覆無常的混亂之中。有一點確定的是，無論是以神秘之名求曝光之實的Vetements，還是毫不避諱地將對曝光度的慾望示眾的Yeezy，它們都建立在對曝光度的極大依賴上，但是過度曝光又將其生命週期一再縮短。
這些品牌起初裹著反抗傳統的外衣，以至於人們對其寄予了顛覆體系的期望，但事實上，他們無一不努力適應市場的規律，無一不嚴重依賴著傳統體系如時裝周的曝光，無一不想借助資本的力量快速放大影響力，試圖以此對抗消費者喜新厭舊的規律，或者說，儘量延長自己的熱度週期。但是最終的結果卻恰恰相反。
人們往往忽略的是，這些新生品牌和初創企業在商業的世界中尚未紮穩腳跟，在企業發展週期中尚且處於初步階段，在審美上又沒有做出真正的創新，那麼將顛覆體系的重任寄予它們根本就是時尚界永恆的浪漫主義臆想。
如今奢侈品牌逐步收編潮流品牌，當Supreme與Louis Vuitton達成共謀，Virgil Abloh 選擇回歸體制，而潮流品牌也一步步被整合進傳統時裝體系中，此前的局外者身份或淪為空殼。
時尚頭條網
你必須登入才能發表留言。